“2017年最后一桶，采收季就结束了，这是值得被铭记的一年。”
今天一位我很喜欢的独立酒农Lahaye说。
这是我经历的第7个香槟区采收季，最完整也最真切。跟酒农一样日出而作，从奥布到马恩河谷，从白丘到兰斯山脉，亲手摘葡萄，品尝新鲜的葡萄汁，和采收工人们一起或欢声笑语，或眉头深锁。
用三个字母概括：
T R I
（筛选）
四月霜冻
五六月酷暑（阳光下暴晒的Bollinger法兰西老藤Pinot Noir)
八月连续降雨并伴有冰雹 （图片来源：Valérie Lahaye）
采收季阴雨不断 （图片来源：Patrick Tisserand)
每年香槟协会早早就公布了最早的采收日期，今年一直到8月26号才公布当天香槟区南部Montgeux村可以开始采收，第二天，奥布省的Troyes市区和最近的Montgueux村（那儿有我很喜欢的Champagne Jacques Lassaigne） 就遭遇了一场冰雹。
回顾文章：2017年香槟区采收季开始了！最细致的香槟产区怎么决定采收日期的？
上一次八月底开始采收还是2011年（在之前就是2007，2003和1950年）。我们经常会说位于法国最北部的香槟产区最困扰的是“成熟度”，法律规定9.5度以上潜在酒精度的葡萄才可以采收。然而今年对于大部分地区来说：
霉菌才是最大的难题（包括Grey Rot和Sour Rot）
感染了Sour Rot的Meunier 图片来源：Lei MENG
莫尼耶是今年收霉菌感染最严重的葡萄品种，以至于马恩河谷的酒农不得不层层筛选，除了往常采收工人尽量挑选完好的葡萄果实采摘，要求品质的果农收到成果之后还不得不再次挑选，工作量很大。我们跟马恩河谷的独立酒农Tarlant家族以及Benoit Déhu一起采收，阴霾的天气，不够低的气温，让霉菌蔓延很快，边摘边捡，扔掉了将近30%。
Champagne Tarlant全家出动二次挑选葡萄 图片来源：勇智毅
我最担心只有2公顷莫尼耶的老顽童朋友Jérome Prévost (Champagne Closerie），这一年所有困难他都未能幸免，但依然乐观地回复我说：“有多少算多少，留下来的都是精华，没有大丰收也算给了我时间专心修建新酒窖，来看看我的成果吧。”
挑拣丢下的烂葡萄 图片来源：Lei MENG
只有白丘特级村葡萄园的Champagne Pierre Peters桃红香槟Rosé for Albane是跟马恩河谷超顶级独立酒农Jean-Baptiste Geoffroy换的浸皮法Meunier莫尼耶。可惜今年Jean-Baptiste实在不满意Meunier的品质，决定不做浸皮Meunier桃红，我们也就不会喝到Peters今年的桃红香槟。
独立酒农Aurelien Laherte也发信息说：“一公顷的葡萄园，层层筛选最后只留下了2000kg葡萄，这就是真实的2017年。” （今年香槟区规定每公顷可以采收10800kg)
Pinot Noir是香槟区种植面积最大的品种，广泛分布于兰斯山脉和南部巴尔山坡地区。
巴尔山坡今年遭遇严重春霜，部分果农损失惨重。庆幸的是随后的冰雹和阴雨天没有过多影响到这里，我最爱的酒农Olivier Horiot看到彩虹兴奋地发照片，也组织了大趴庆祝这一个艰难的采收季圆满结束。
一路向北到达兰斯山脉，整体状况良好。最幸运的莫过于Aÿ和Bouzy两个朝南的特级村，由于地势较高坡度较陡，从春霜到霉菌几乎没有影响，极小部分追求极致成熟度而延后采收日期的酒庄也是简单挑拣之后就能得到完美的果实。跟Henri Giraud庄主Claude和酿酒师Sebastien的采收遛弯，他骄傲地给我展示仍未采摘的果实，成熟饱满，颗粒较小，尝起来已经有了布拉斯李子（黄李子）的甜香。
完美Pinot Noir 图片来源：Lei MENG
Bollinger早早采收了Aÿ的葡萄，尤其是两块单一园法藤黑皮诺，目前看来果汁状态良好平衡，但是会不会出产2017年份法兰西老藤黑中白，就要看1月的基酒品鉴了。
Bollinger 的收成 图片来源：Lei MENG
而另一个传奇黑皮诺特级村Ambonnay和其他特级村一级村就没那么幸运了。乐观的Bérèche兄弟Ludes一级村的收成约六七成。而Pinot Noir 大师Francis Egly (Champagne Egly Ouriet）没能和往年一样等到大家都采收完了才开始。
Ambonnay待采摘的Pinot Noir 图片来源：勇智毅
他年迈的父亲在田里监督采收工作一丝不苟，甚至有些苛刻，看到我紧张得不敢说话才跟我说：“这种时候必须要认真，每个人都严肃起来，目前采收进来的果实还令人满意，等到采收结束果汁进桶之后再欢乐放松也不迟。” 回到酒窖，Francis说：“必要的时候也要作出选择，而且果汁成熟度已经够了，最近闷热潮湿的天气实在不适合继续任性。”
随机应变也是种智慧。
如果真的要评一个“天生丽质”奖，莫过于白丘地区的霞多丽。2017又是一个霞多丽的年份，而最幸运的就是特级村Mesnil-sur-Oger。
整体来说，白丘特级村收成非常令人满意，只有Avize, Cramant和Oiry等少部分山坡底部的葡萄园由于春季霜冻和连续降雨状况差强人意。路易王妃的总酿酒师Jean-Baptiste Lecaillon甚至拒收了三公顷的Cramant特级村霞多丽，那个以公斤算账卖葡萄的果农没有细心挑选企图蒙混过关（大多数采收工人按公斤计算工资），没想到碰到了一个极具“处女座”酒农精神的顶级名庄酿酒师，每天从早到晚呆在葡萄园和压榨车间，看到采收筐里不少发霉的葡萄，直接下令拒绝这个果农所有的收成（害得葡萄园主管差点被愤怒的果农揍一顿）。
高兴的保加利亚采收工人 图片来源：勇智毅
LeNoble的酿酒师Antoine也一样，他略带愤怒和无奈地说：“有些葡萄就不应该被带回压榨车间，简直惨不忍睹。我们拒绝这样的收成或许是一种让果农们觉醒的方式。香槟区重量不重质的时代已经过去了。”
Lenoble总酿酒师Antoine Malassagne 图片来源：勇智毅
“给你这样一筐葡萄，你吃得下去吗？ 吃不下去的葡萄我怎么酿香槟？全部拿走！” 眼看着他这么批评一个采收工人，平时温文尔雅的Antoine这次异常严厉。我在心里默默给他点赞，这里的葡萄6-7欧元每公斤，远高于实用葡萄，看到这么不认真的采收工人确实很生气也很无奈。
而Mesnil-sur-Oger特级村则是一个丰收年，我钟爱的Pierre Peters Les Chétillons单一园里的采收成为了一场party，几乎见不到一点霉菌，采收工人身上背音响听hip-hop摘葡萄。庄主带我到葡萄园的时候，我俩还跟在采收工人身后把他们遗忘在藤上或者地上的完好霞多丽果实都捡了回来，一粒都舍不得浪费。Avize的生物动力酒农De Sousa也一样，全家尽是节日景象，将入压榨机的霞多丽近乎完美。
同村的传奇单一园Clos du Mesnil，Krug再次申请早于法定日期采收，而这次提高了近一周。
位于Reims市区的单一园Clos Lanson也紧急提前了今年的采收，这个仅1公顷的有机单一园霞多丽，预计和去年一样邀请家族好友9月2日一起采收，却因为8月底几天预告的降雨临时提前到8月28日，幸好成熟度已足够，采收时健康状况良好（潜在酒精度已经达到10,5-11）
综合来说，2017年几家欢喜几家愁。这也是个酒农的年份，精挑细选，全看对极致的追求。具体哪些酒会成为2017年份香槟？等1-4月的基酒品鉴时期见分晓！
希望明年带大家来亲自感受香槟区采收！
Cheers!
作者介绍：孟蕾
香槟骑士，2017年在法国兰斯升级为香槟校尉，由法国官方香槟骑士襟彰会授勋。2015年欧洲香槟大使决赛法国前三名。
在中国和法国分别创立北京槟客文化传播公司以及MENG CONSULTING咨询公司，主要从事香槟酒贸易咨询业务以及香槟文化在亚洲的推广，并为私人收藏家提供顾问服务。
作为法国兰斯旅游局主席团常任委员和香槟大区旅游局官方合作伙伴，也致力于香槟产区以及葡萄酒旅游的宣传组织推广工作。
常年生活在法国香槟产区，不仅对顶级名庄非常了解，对独立小农香槟也是如数家珍。每年品鉴香槟数量多达千余款，涵盖香槟各个子产区。连续多年参与数个法国知名葡萄酒年鉴香槟部分品鉴工作，也多次担当欧洲各地起泡酒评选赛事评委。
先后创立「iChampagne爱香槟」和「槟客文化」公众账号平台，多年来在社交媒体上跟全球各地香槟爱好者分享品酒心得和香槟区生活体会。
此外，经常在欧洲亚洲各地组织不同主题的香槟酒大师班以及业内培训课程，并携手顶级侍酒师，在亚洲各地举办香槟主题高端晚宴。
摄影师：勇智毅
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原文始发于微信公众号（槟客文化）：香槟2017年收获如何？ 这三个字母就可以概括了！
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