我们都知道，对葡萄品种的规定是葡萄酒的 AOC 制度中最为重要的部分之一，香槟区也不例外。

1936 年香槟区成为 AOC 法定产区，法律规定了酿造香槟酒可以使用的七个葡萄品种，它们分别是：黑皮诺 (Pinot Noir)，霞多丽 (Chardonnay)，莫尼耶 (Meunier)、白皮诺 (Pinot Blanc)，灰皮诺 (Pinot Gris)，小美夜 (Petit Meslier)，阿芭娜 (Arbane)。这就是香槟世界里的“七龙珠”。

其中，黑皮诺、霞多丽、莫尼耶的种植面积高达 99.7%，其余四个品种的种植面积仅有 0.3%，然而这并不意味着它们不重要。随着小品种的复兴和各种独立酒农香槟的兴起，这些白皮诺、灰皮诺、小美夜与阿芭娜也越来越受到人们关注。接下来，我们就来一一解析。

占香槟区 99.7% 的

葡萄品种们

香槟区作为勃艮第的邻居，种植的葡萄品种也有一定的相似度，霞多丽就是香槟区最重要的品种之一。

传说公元 1240 年，曾随十字军东征的香槟伯爵——帝博四世 (Thibaud IV) 就给香槟区带回了霞多丽植株。不过在很长一段时间里，受限于坚定技术局限，霞多丽和其他几个品种都一直被归于 Pinot 家族的门下。

有趣的是，香槟区如今霞多丽的种植面积却已超过了勃艮第马孔（Mâcon）和夏隆内（Côte Chalonnaise）两个子产区的总和。

Salon 酒庄的霞多丽葡萄园 © Salon 

在香槟区，霞多丽种植在底层土壤排水性能好的葡萄园中，它们通常有白垩土、石灰岩土壤。受地理位置影响，香槟区葡萄的生长周期短。霞多丽发芽早的特性使其成熟得更快，但也更容易为春季霜冻所害。

除了以霞多丽闻名的白丘地区，Sézannes 坡地和新兴的 Vitry-le-François 地区也种植了大量的霞多丽。

位于白丘的 Pierre Péters 酒庄的霞多丽

 © 槟客文化

霞多丽本身并不属于芳香型葡萄品种，它能够适应多种气候和风土，并随着酿酒师的不同处理而变化出不同的风格。

在香槟区，Salon, Pierre Péters 等酒庄习惯使用不锈钢桶酿造霞多丽，其白中白香槟入口干净清爽，突出产地的矿物气息，需要长时间熟成才能彻底释放。

Champagne Salon Blanc de Blancs

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而像 Jacques Selosse，Krug，Vilmart & Cie 等酒庄，习惯使用一定比例的橡木桶酿制霞多丽。通常来说，它们会更早在花香之余出现坚果，烤面包，香草，黄油等气息，陈年后会有更明显的咖啡，黄桃，菌类香气。

Champagne Vilmart & Cie Blanc de Blancs

© Champagne Vilmart & Cie

与霞多丽不同，黑皮诺是个十分娇贵的贵族品种，它也发芽较早，容易被春季霜冻影响，还怕冷、怕潮湿。

因此，黑皮诺偏好干燥、多石头、排水性能良好、石灰质丰富的石灰土或石灰质黏土，土壤中最好富含铁、钾和磷。如果能在远离北风的山坡上占有一席之地就更好了，比如 Aÿ 朝南向的葡萄园，或者在特级村 Verzy、Verzenay、Ambonnay、Bouzy 或 Mailly 朝东或东南的坡上。

顺着日出的朝向有助于蒸发空气中的湿气，以防染上霉菌。而发芽早的特点让它容易受春季霜冻的侵害，尤其是晚春（四月底五月初），所以还要避免将其种在清晨浓雾笼罩的、海拔较低的山坡处。

Bollinger 酒庄的黑皮诺 © Bollinger 

除了以上著名“黑皮诺村”之外，近年来愈发热门的产区巴尔山坡也是一处“黑皮诺乐园”，奥布地区（Aube）更是香槟区种植黑皮诺面积最高的地方，种植面积达到了 85% 以上，这里靠近勃艮第的金丘地区，能够酿制出拥有强势单宁感且偶尔带有辛辣气息的黑中白香槟。

位于巴尔山坡的蜜语园，70% 以上种植着黑皮诺葡萄

 © Edouard Dvual

普遍来说，以黑皮诺为主的混酿香槟会表现出更强的酒体和力量感；黑皮诺酿制的黑中白香槟也是香气丰富、结构感强、酒体饱满、充满能量的感觉。在风味上，黑皮诺居多的香槟早期会有熟苹果和红色水果等香气，陈年之后会出现迷人的干果，杏仁，板栗，蜂蜜，无花果酱等气息。

大家耳熟能详的 Bollinger 堡林爵香槟、Veuve Clicquot 凯歌香槟便是以黑皮诺的风格为主导酿造的香槟。

黑皮诺比例高达 65% 的堡林爵丰年香槟

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莫尼耶可以说是香槟区的“特色品种”，因为世界上绝大多数的莫尼耶都种植于法国香槟区。它不像黑皮诺那样娇贵，白垩土或是钙质黏土都能适应，也能够适应寒冷和潮湿的微气候。

早在 1958 年，香槟区 47% 种植的葡萄都是莫尼耶。原因就是其耐寒抗冻的属性恰好适合香槟区的风土，果农们在二战后更容易靠着它生存下来。

莫尼耶葡萄 © Bruno Paillard 

现在，莫尼耶的种植面积跨越整个香槟区的 1/3 （32%），仅次于黑皮诺。但它的名声却远不如黑皮诺和霞多丽，陈年能力相对较差、缺乏细腻感等惯用说法使得传统媒体鲜有报道，酿酒师们也很少会在年份香槟中使用它来调配。同时，没有以莫尼耶葡萄为主导的村落被划分为特级村，这也使其价格一直略低于其他品种。

不过，近些年来，香槟世界重新开始关注这个失落的品种，一些坚定维护莫尼耶的酿酒师正在为这个品种正名，比如我们熟悉的独立酒农 Tarlant 踏浪、C.Mignon  秘珑、Geoffroy 酒福华等。去年连 Billecart-Salmon 沙龙贝尔酒庄都推出了全新的 100% 莫尼耶香槟。

沙龙贝尔酒庄的首款 100% 莫尼耶香槟

© Billecart-Salmon

坚持践行生物动力法的独立酒农 Benoît Déhu，不仅出品了多款 100% 莫尼耶的香槟，还用唯一一块葡萄园的莫尼耶酿制成三款不同的酒（香槟酒以及香槟区静态红葡萄酒和静态白葡萄酒），成为了经常可以难倒大家的“盲品杀手”。

Champagne Benoît Déhu La Rue des Noyers

 © Champagne Benoît Déhu

“师从”好友 Anselme Selosse 的 Jérôme Prévost 从 1998 年开始酿制香槟，他的母亲留下的位于 Gueux 村只有两公顷的葡萄园 Les Béguines 仅种植了 Meunier 一个品种，而他也认为莫尼耶有许多亮点，只看酿酒师能否找到正确的方法让它说出自己的故事。

他使用这片老藤酿造出 Champagne La Closerie Les Bequines 100% 莫尼耶香槟，不仅细腻度出众，陈年能力也很强，虽没有标注年份，却始终出产于单一年份。

Champagne La Closerie Les Bequines

© Champagne La Coserie

除了 100% 莫尼耶黑中白香槟，莫尼耶在混酿中也占有一席之地。比如 Krug 库克香槟，打破了一切关于莫尼耶无法陈年的流言，不仅在其 Grande Cuvée 和 Rosé 的调配中使用莫尼耶，在其至少陈年 10 年才会出厂且极具陈年潜力的年份香槟中也占有一定比例。

Champagne Krug Grande Cuvée

© Champagne Krug

同时，Piper-Heidsieck、Charles Heidsieck、Pol Roger、Alfred Gratien 和 Bollinger 等顶级香槟酒庄也都是用一定比例的莫尼耶来酿制混酿年份旗舰酒款。Perrier Jouët 和 Krug 等酒庄更是在自家年份香槟中也用莫尼耶混酿。

莫尼耶酿制的香槟酒果香浓郁，成熟较快，入口较柔和，酸度适中，窖藏时间稍短就可以到达适饮期。

仅占香槟区 0.3% 的

葡萄品种们

提到灰皮诺，大家首先想到的可能是以芳香型白葡萄酒著称的阿尔萨斯产区，亦或是意大利北部的 Pinot Grigio，殊不知它在香槟区也有种植，而且是最容易被人遗忘的香槟品种。

现代研究认为，灰皮诺是黑皮诺颜色变异的结果。在 18 世纪之前，它与黑皮诺一起横扫勃艮第，那时，在香槟区也有广泛种植，并被香槟人称做 “Fromenteau”。

Tarlant 酒庄的灰皮诺 © Tarlant

正是由于这种罕见性，使得灰皮诺一直以混酿的的形态出现在香槟中。比如 Champagne Laherte Frères 的 “Les 7”，是一款用香槟区这 7 个法定品种混酿的香槟，其中就包括了 10% 的灰皮诺；而奥布地区独立酒农 Olivier Horiot 也使用类似 Soléra 系统的酿造方式，推出了 7 个品种混酿的香槟。

Champagne Olivier Horiot Cuvée Soléra

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就在去年，香槟区首家获得生物动力认证的酒庄 Fleury 馥乐香槟推出了香槟区首款 100% 灰皮诺香槟 Fleury Variation 2014。这款香槟经过橡木桶陈酿，香气复杂且丰富，灰皮诺果实的黄色水果，热带水果及杏仁的香气也被清晰地表达，口感细腻且余味悠长，也是向人们展现了灰皮诺的潜力。

Champagne Fleury Variation

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与前面提到的灰皮诺类似，它其实是黑皮诺白色变异后的结果。有趣的是，香槟区在 1936 年确定法定品种时，人们还是将葡萄园中的白皮诺划分在霞多丽的类别下，因此这两个品种也被混淆称Chardonnet Pinot Blanc。

偶尔，你还会听到香槟人说 Blanc Vrai 真正的白葡萄，其实指的就是白皮诺。

Pierre Gerbais 家的白皮诺葡萄 © Pierre Gerbais

白皮诺发芽早，成熟也早，生长力较为旺盛；它偏好更深、温暖的土壤，抗冻，结出的果实比较小。由于其旺盛的生长力，它是除霞多丽、黑皮诺、莫尼耶这三大主要品种外，种植面积最大的品种（90% 以上）。

香槟区的白皮诺 85% (85 公顷) 都位于巴尔山坡，尤其是奥布地区的 Celle-sur-Ources 村，如独立酒农 Cédric Bouchard，Pierre Gerbais，Vouette & Sorbée，Fleury 等都酿制出了花果香气丰富，酸度适中，非常易饮的白皮诺香槟。

Champagne Pierre Gerbais L’Original

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因为种植面积更广，相比其它三个品种，不仅 100% 白比诺香槟更常见，它被用作混酿的机会也比较大。例如，Olivier Horiot Métisse，就使用 20% 白皮诺和 80% 黑皮诺混酿；Emmanuel Tassin Brut Cuvée Perlée 是用 50% 霞多丽和 50% 白皮诺混酿而成。Champagne Tarlant Cuvée Bam 中的“B”就是 Blanc 的缩写，代表其中 25% 的白皮诺。

Champagne Olivier Horiot Métisse

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小美夜是一个在世界范围内都很罕见带葡萄品种，它也算是霞多丽的亲戚，早在 18 世纪的卢瓦河谷的就有记载：小美夜有着小而珍贵的果实。

小美夜产量低，葡萄茎呈青绿色，果皮较厚，果汁酸度极高，也被香槟人叫做 Melié Blanc 或者是 Meslier Doré。果农们曾非常看重它在炎热的年份也能保留酸度的能力，尤其是在相对较暖的奥布地区。

这个品种的低种植量依然是由其本身的特性决定的，它的产量飘忽不定且对采收的时机有着严格的要求。这个难以成熟的品种一旦成熟，就需要立即采收，不能有丝毫犹豫。它极高的酸度也从使得它需要更长的时间带酒脚陈酿以获得口感上的平衡。

© winenotcook

不过，虽然小美夜现在的种植面积很小，但已隐隐有复兴之势。比如，Duval-Leroy 酒庄从 1998 年起就酿造 100% 小美夜香槟；还有上文提到的 Tarlant 酒庄的 Cuvée Bam 中 “M”就代表来自马恩河谷 Oeuilly 村 50% 的小美夜。

此外，独立酒农 Olivier Horiot 也是十分钟爱小品种，除了上文提到的 Soléra 混酿了 7 个品种之外，2015 年还酿造了 500 瓶 100% 小美夜的香槟。

Champagne Duval-Leroy Petit Meslier

© duval-leroy

这个香槟南部奥布地区土生土长的古老品种，如今也尝尝被人遗忘。可靠的最早记录是 1801 年，当时还写做 Albane，与 Fromenteau (Pinot Gris 灰皮诺) 一起被看作优质葡萄酒的来源。这个古老且芳香的品种的名字 Arbane 据说来源是拉丁语中的 Albane，也就是白葡萄的意思。

阿芭娜葡萄串和果实颗粒都比较小，产量低，成熟之后果实呈金色，糖度较高，如今在香槟区种植面积仅仅不到 1 公顷。果实成熟的时候呈金色，用它酿造的葡萄酒醇厚饱满，拥有成熟的果香。

© wikimedia

如今越来越多的香槟人意图复兴这个香槟本地品种，尤其在奥布地区。1952 年， Moutard 酒庄的 Lucien Moutard 在奥布地区种下一片阿芭娜。数年后，他的儿子用这块葡萄酿造 100%  Arbane 的香槟。现在，这块近 70 年前种下的葡萄已成老藤，酒庄也仍在用它酿造香槟区仅有的 100% Arbane 老藤香槟。酒庄的 6 Cépages 中也混入了 Arbane。

Champagne Moutard Arbane Vieilles Vignes

© philcarneiro

此外，Olivier Horiot 也曾出产 100% 阿芭娜的香槟。以及像 Drappier, Agrapart & Fils, Gruet，Tarlant，Aspasie 等酒庄，也会使用阿芭娜酿制混酿香槟。